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纱线、面料、染色基本知识
作者:大赢家电玩

  面料、纱线和后整理知识 第一章 纺织原料及原料鉴别 纤维分类 天然纤维——植物纤维(纤维素纤维) →棉 →麻 —— 动物纤维(蛋白质纤维) →毛 →丝 化学纤维——化学纤维素纤维(人造纤维):主要指人造丝、人造棉和人造毛 ——合成纤维→涤纶 PET / POLYESTER →丙纶 PP →腈纶 ACRYLIC →锦纶 POLYAMIDE / NYLON →氨纶 SPANDEX(也叫弹性纤维) 一、棉花 棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。 (一)棉纤维的分类: (1)细绒棉:又叫陆地棉。世界上 95%以上种植的都是细绒棉,我国大量种植 的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在 25-31mm 之间。 (2)长绒棉:也叫埃及棉,又叫海岛棉,棉花又白又细又长,光泽又好,是最 优棉。一般用于高档织物。 和细绒棉相比,有以下几个特点:比细绒棉更细更长,其纤维长度一般都大于 3 3mm,可达 60-70mm;比细绒棉更柔软,更滑爽;能纺棉的棉的支数更高。 (二)特点 横截面为腰形状,内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维,纤维上富含油脂。 几种常见的特殊棉: 脱脂棉(医用), 丝光棉(棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理,使棉纤维内的空腔缩 小,纤维表面膨胀,变成圆形, 反射能力,增加光泽), 生态棉(原指天然棉,现在一般指超细化纤棉,用于超细化纤纤维无纺布), 原色棉(在土壤中加入某种颜料,棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成 功开发和种植的只有绿色、棕色), 环保棉(控制甲醛含量在一定程度下的棉花)。 (三)鉴别方法 棉、麻、粘胶(人造棉、人造丝、人造毛)燃烧都很迅速,并伴有烧纸的味道。 二、麻 常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬,用次氧酸(氧漂)浸泡后可使麻稍微 变软。 麻纤维密度高,横截面、外观都与棉相似。 鉴别方法: 外观上直接鉴别的话, 麻布的疵点较多。 棉布较平整, 少疵点和结子。 从布的均匀度而言,人造棉的均匀度最好,光泽最亮,棉次之,麻最差。 三、粘胶 英文叫 VISCO,或者 RAYON。成分也是纤维素纤维,同棉、麻。 是利用纺棉时的下脚料,棉籽上的轧下来的绒毛(最细最软),以及碎布用化学 第 1 页 共 15 页 助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。若是长丝,就是人造丝;切成棉花长短(25-33 mm)的话,就是人造棉;若是长度大于 57mm,再纺粗一点,就是人造毛。 四、毛 毛属于蛋白质纤维。毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。 羊绒是指刚刚长出来的新毛,更细,更软,价格更昂贵。 羊毛的特点:是蛋白质纤维,所以烧出的味道同烧头发味;纤维表面成鳞片状, 鳞片也是蛋白质,较硬,且在纤维上是成倒鳞片状态。(所以羊毛衫不能放入洗 衣机洗,会缩绒) 马海毛,原指安哥拉山羊毛,特点是纤维卷屈度大。 (卷屈度越高,蓬松度越好, 手感,弹性,柔软度都会增强,起到了很好的恒温保暖效果。)但是现在的马海 毛大量是化纤的仿马海毛。 五、真丝 也是蛋白质纤维,真丝分家蚕丝和野蚕丝两种,野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。家 蚕丝细腻,洁白,柔软,而野蚕丝则比较粗犷。 真丝纤维里面包括丝胶和丝素,丝胶是硬蛋白质,在整个纤维中占 25%,所以真 丝织物织好后一般都要脱胶。缫丝时,浸泡的目的是使丝软化。真丝织成布后, 要脱胶。 熟丝,一般是指生丝脱去 25%的丝胶后的真丝,其手感,光泽,柔软度和滑爽度 都比较好。 鉴别方法: 真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。 六、涤纶 英文名字叫 POLYESTER,或者是 PET(聚酯分子结构的简称)。 涤纶丝分长丝和短纤维两种。 1、涤纶长丝的分类: (1)仿真丝:又长又亮的涤纶丝。FDY(FULL DRAW YARN) (2)低弹丝:在纺丝过程中,在微小区域内形成皱缩。DTY(DRAW TEXTURE YA RN) (3)网络丝:在纺丝过程中,利用高压气流 在局部区域形成一种集缩。网络丝 源于中国。 (4)大有光丝:形成主要*加发光剂,或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增 强反射能力。 (5)半有光丝:加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。 (6)无光丝:多加消光剂。 2、 涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛, 以及与其他纤维混纺成: (涤棉) T/C 、 T/R(涤粘)、T/W(涤毛)。 3、T/C 混纺纱:涤棉混纺纱 CVC:涤棉的倒比例混纺。 七、锦纶 英文名字 POLYAMIDE,也叫尼龙(NYLON)。 一般而言, 仿真丝的工厂一般叫锦纶, 而高弹性的一般叫做尼龙 (一般做袜子) 。 特点:锦纶可以在常温(100 度以下)下染色,而涤纶则需要高温染色。 八、丙纶 聚丙烯。中国发明。丙纶有些微的弹性。 丙纶是短纤维,长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料,而细短的则用于 第 2 页 共 15 页 无纺布(UNWOVEN)。 九、氨纶 聚氨脂。高弹力,怕高温,怕暴晒,会老化。 十、腈纶 仿毛纤维。 开司米(CASHMERE)本指羊毛,现在国内一般指仿羊毛的腈纶。 雪尼尔:两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝,然后再剪开。 (粗丝可以是棉、腈纶、 丙纶、涤纶和粘胶五种) 第二章 面料的计算 一、面料规格单的解释、说明 1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格单,只是 名称不同而已。 2、统一编号:一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号,其它有的 产品没有编号。 3、地区编号:某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号,H 为浙 江省的地区编号。 4、成品:直接可以做服装或其它成品的面料。 5、外幅:面料的最外边的宽度。 6、内幅:除边以外的门幅——有效门幅。 7、经密:1 公分内的经线 公分内的纬线、匹长:布匹的长度。 9、匹重:布匹的重量。 布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要,裁剪台板长度的需要,验布的需 要等而设定。匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。 10、平方米克重:面料的每平方米的重量。 11、真丝产品的两个参数: A 旦尼尔数:9000 米丝的重量,用 D 表示。 B 姆米:重量单位,4.0356X 姆米=每平方米克重,用 m/m 表示。 常用的产品是 20D,22D 厂丝,还有 40D,42D 双宫丝。 20D 的线 根单丝集束而成,双宫丝:缫丝时有的蚕蛹是双个或变异, 使丝粗细不均。 12、基本组织(taxtare):三种:平纹、斜纹、缎纹 13、原料含量:面料中的原料成份。 14、织造规格:A 踏盘开口——平纹 B 多臂开口——多臂机(dobby)——斜纹 C 提花开口——提花机(jacquard)——缎纹 15、钢筘(metal reed):筘号密度=经线密度 X 成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数 16、内筘齿数:穿入的根数。 17、经线T/S:T(Teist)捻度,5T 每公分 5 个 捻,S 捻向,一般分为 S 捻和 Z 捻。 纬线、原料定量:经线、工艺流程:经 挑剔(检验外观)——络丝——捻丝——自定(自然定型) 定型:自然定型:500—600 捻以下的为自然定型,500 捻指每米 500 捻。 高温定型:600 捻以上高温蒸、冷却。 20、坯型规格(grey fabric):没有经过后处理的坯布。 21、后处理:练(Boiling)——染(Dye)——印(Print)——定型(Set) 二、原料: 1、真丝;按品种分为 A 桑蚕丝(家蚕):高贵、顺滑、白 B 柞蚕丝(野蚕) C 天蚕(野蚕中特别细的丝) D 蓖麻丝(吃蓖麻叶的蚕) 桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝;同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由 丝。 2、毛类:羊毛及兔毛 3、麻类:亚麻、苎麻、黄麻。 4、人造丝:粘胶丝(Rayon)Visco,仿线、人造棉:短纤 仿棉。 6、人造毛;粗 仿毛。 7、涤纶:人造丝,涤纶纱:仿棉、仿毛。 8、腈纶:尼龙丝。 9、棉纱:精梳和普梳;又可分为高支纱(60S 以上),普支纱(10S,20S,40S), 粗支纱(10S 以下) 普支纱、高支纱的纺丝工艺:环锭纺;粗支纱的纺丝工艺:气流纺. 三、面料计算 1、经线用量=(P(经密)X D 旦尼尔 X 门幅÷(1—炼减率)X9000)X(1+折缩 率)X(1+捻缩率)X(1±炼缩率)=( )克/M 若经纬都是线%,涤纶差不多,其余的折缩率、捻缩率、炼 缩率等都要*经验。 注:若经线、纬线用量=(P(纬密)X D 旦尼尔 X 筘幅÷(1—炼减率)X9000)X(1+捻缩 率)X(1±炼缩率)=( )克/M 筘幅:内幅 X(1+折缩率) 同样若纬线、原料用量:经线、等重法来设计面料 A 公式:P1÷P2=D2÷D1 其中:P1 为原经线 为新经线 为原经线 为新经线纤度 例:若现手上有一块面料,纬线D 涤纶,要换成纤度 为 150D 涤纶,则新设计的面料的纬线÷150=13.33 根 不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等(并设筘幅为 100)计算重量。 旧:G=20X100X100÷9000=22.22 克 新:G=13.33X150X100÷9000=22.22 克 新旧面料的重量相等。 5、D 旦尼尔数=重量/9000(厘米) S 英制支数(英寸) 旦尼尔数与英支换算 D=5315/S 第 4 页 共 15 页 N 公制支数 (麻、羊毛) 旦尼尔数与公支换算 D=9000/N 由上面两个公式可推出:S=0.591N ; N=1.692 S dtex 分特克斯 D=9 dtex 例:棉产品的规格为 30sX30s/133X72 换成旦尼尔数及每厘米密度? 5315/30X5315/30 / 133/2.54 X 72/2.54 →177.17DX177.17D/52.36X28.35 第三章 色织布 一、色织物的概念 1、全色织:经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线(或面料中有几根色纱与 白纱交织)。 2、半色织:经线或纬线的纱线、白织:没有经过染色的纱线、白织与色织产品比较:色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。 二、织物采取全色织、半色织的原因 1、全色织: A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到, 而采用 色 织可以做到。 B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好,色光感好。 C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。 2、半色织: 经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同,可用半 色 织来降低成本,增加花式。 三、由于印染程序的不同,色织物可分为生织和熟织 1、 一般印染程序: 织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理 2、生织:产品织成后要经过印染的全套程序(染色布以生织居多) 熟织:产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序,而不经练、漂、 染的工序。色织布一般以熟织居多。 四、色织布的产品分类 1、全棉色织布:经线、纬线都是以棉为原料的色织布。 产品:衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。 2、涤棉色织布: A 纱线由涤棉混纺纱为原料,规格有 T90/C10;T80/C20;T70/C30; T65/C35; T55/C45;T50/C50;还有倒比例(CVC)规格:C65/T35 棉产品中理论上倒比例(CVC)的涤棉与棉涤都有可能性,但在实际操作中,考 虑到棉纱的工艺及织物的风格牢度、 耐磨等, 就设计几个常见品种, 如以上所述。 B 涤纶长丝和棉纱交织:经线为棉纬线为涤纶;或经线为涤纶续线为棉,也可经 线 中有几根涤纶或纬线中有几根棉。 C 涤纶长丝与涤棉纱交织。 3、真丝色织布:以真丝为原料的色织布产品:双宫,条子,格子。 4、大提花色只布:织锦缎、高档窗帘、床罩等。 第 5 页 共 15 页 五、全棉泡泡纱 泡泡纱的形成原因: 1)通过异织缩形成: A 不同收缩率的原料:后处理中原料收缩不同形成拱起而呈泡泡 B 不同经轴的张力形成:用双经轴呈不同的张力而使纱线)通过后整理形成: A 用轧棍形成的:用雕刻成花型的轧棍轧压而成 B 用化学方法:用化学方法使原料收缩形成泡泡,如棉遇强碱起泡 六、纺织产品中几种常用的表述方法: 1、经密:织物经线每厘米的根数或织物经线、纬密:织物纬线每厘米的根数或织物纬线”:经线 英支棉纱,纬线 英支棉纱,经纬密度:经 线 厘米的棉布。 40sX40s/133X72 63”(传统的标准规格):经纬纱线 英支棉纱,经线 根,纬线 英寸的棉布。棉布以坯布来 设定规格。 棉产品中英支支数越高,纱线 英支以上,细纺纱一般为 40 英支以上(但细纺这称谓不常用,高支棉是高支纱织成的布。 21s+40sX40s 经线 英支的棉纱交织,纬线 英支棉纱。 七、组织分析: 已知一块织物的经纬密度分别为经密:339 根/10 厘米,纬密:331 根/10 厘米, 织物的色纱排列:经纱:A26B3(D2B2)X11D46(A4C6)X2A4B6D4(B2D2)X11B 3/164 根,该织物门幅为 160 厘米,求织物循环数及经线中 A 色纱的根数。 经线中 A 色纱的一个循环数根数:A26+A4X2+A4=38 根, 一个完整循环的宽度:164 根经线 个循环 A 色纱在经线 根。 八、纱线、色纺纱:用纤维染色再纺成丝。 同色:由一种颜色;异色:两种颜色,色纺花式纱。 2、花色纱:两根不同颜色的纱并在一起。 3、色枪纱:两种不同颜色的纱并纺在一起,并以一种为主。也属于色纺花式纱。 4、大肚纱:纺丝过程中形成的一段粗、一段细的风格。非常明显的一段粗,一 段细。 5、竹节纱:可收是纺丝过程中形成的一段粗、一段细,也可以在以后加工时拉 伸所 致,涤纶拉伸时也可有粗细。 九、提花装置(设备):多臂机(小提花机):16 组花式,简单; 提花机:花式,复杂 第四章 织锦缎(satin brocade) 第 6 页 共 15 页 一、织锦缎的特点: 1、织锦缎的基本组织为缎纹。 2、地组织一般为经面缎纹。 3、纬线为纬面缎纹(起花)。 4、点缀修饰可用其他组织(如斜纹、缎纹)等。 5、通常经线为一种颜色,纬线、理论上应为全色织布。(理论上) 二、织锦缎的种类 1、真丝织锦缎:通常为真丝、人造丝交织的大提花织物 经线为真丝,纬线为人造丝(一般为大有光人造丝 rayon),体现光泽对比度, 纬线 上有换梭换道,纬线上用纬两重或纬三重。 双层织物即是纬两重和经两重的织物。 2、人造丝织锦缎:经纬都是人造丝(一般经细纬粗),它是利用纱线的粗(纬 线)细(经线)不同染色来仿真丝织锦缎。 与真丝织锦缎比,人造丝织锦缎的价格低,仿的效果较好。 3、尼龙(锦纶)人丝织锦缎:经线为尼龙丝(锦纶),纬线为人造丝。 锦纶与尼龙的区别:锦纶与尼龙的化学结构(基本材质)一样,但其中有细小的 区别,尼龙一般为弹力丝,但也有无弹力的,而我们通常把有弹力的叫尼龙;锦 纶 为牵伸长丝,无弹力,在织锦缎中,用的是牵伸长丝。 4、仿人丝织锦缎:经线 为仿真丝的涤纶丝,纬线为仿真丝的涤纶丝。色织或染色。 5、丙纶织锦缎:经线为涤纶丝,纬线为丙纶丝。 三、各种类型织锦缎的织造方法 1、真丝织锦缎、人丝织锦缎: 因其经、纬线的原料相同,而真丝原料高档,故两者采用全色织的工艺织造。 2、尼龙人丝织铁缎:因要染色,可采用白织、半色织织造,一般为人造丝染色 而尼龙丝留白,织成后来染色处理(也可用套色)。 3、仿人丝织锦缎:因为低档布,多半采用半色织织造,因其纬线涤纶可买到母 粒色丝,母粒色丝的色牢度高,在染色时不会受到影响。 4、丙纶织锦缎:因其经、纬线的原料不同,本可采用半色织,但该产品要全色 织,因经线的涤纶丝要高温染色,而做纬线的丙纶丝又不吃高温,故为全色织。 织锦缎中大量用的经线选用:真丝,人造丝,尼龙,涤纶,丙纶。纬线用:人造 丝,涤纶丝,丙纶丝。 四、织锦缎中常用的另一原料: 金银皮:基础材料为涤纶(PET)薄膜,在表面进行氧化镀铝处理。 金银皮可分为:金皮、银皮、白皮,它们又可分为耐高温——贵;以及不耐高温 ——便宜(易褪色收缩)。 五、织锦缎的产品:被面:可分为独花,双花,四面循环;也可分为五彩、七彩 六、织锦缎的工艺流程: 1、纹板系统: 图案、照片、样品、图 2、装造系统:提花龙头 3、织造系统: 第 7 页 共 15 页 原料制备:经线—→染色—→绞纱络筒—→整经—→接头┓ 原料制备:纬线—→染色—→绞纱络筒—→卷续 ┚ 织造 七、常用表示 1、面料的克重量:面料每平方米的克重—→织物的厚薄; 每米的克重—→产品的价值每平方米的克重 X 织物的门幅=每米的克重 2、各种不同的产品有对各自不同的标识 真丝产品的重量:姆米数 表示为 m/m 来源于日本人对真丝的标准。 姆米数与平方米克重的换算为:4.3056X 姆米数=平方米克重 棉布、涤纶等产品大量用平常的平方米克重来表示。 牛仔布欧美通常用(OZ)即盎司表示重量,即每平方码的重量 1 码=0.9144 米 1 (OZ) =31.1 克 例:一块布的平方米克重为 300 克/平方米,其换成盎司为多少? 300 克/平方米=300÷31.1/1÷0.9144X0.9144=8.0 65 盎司(即每平方码的重量) 3、纱线的粗细表示: 棉:一般用英支表示,支数越高,纱线越细。英文表示为:S 涤纶长丝:用旦尼尔数表示。英文表示为:D 毛、麻:一般用公支表示。英文表示为:N 纸、纹样设计—→电脑扫描—→人工 配组织(电脑上)—→生成纹样图—→轧孔机—→制成纹板—→编连—→上机 第五章 装饰面料 一、范围 装饰面料的范围很广,用于装饰用的,国外通称 furnished fabric,decorate fabric 指家具布、台布、床上用品、餐桌用的桌布等用于装饰的布,而我们特 指的装饰面料一般为:窗纱、窗帘及沙发布三类。 二、窗纱:一般为涤纶材质,轻薄、透气的纱类 工艺:1)梭织:薄 纱类轻薄透气,成品可绣花、印花。 2)针织:经编织物(warp knitting)成品可色织、提花、印花。 窗纱的一般要求:轻、薄、透光性好,但也要考虑其用途,要有朦胧感、牢度以 成本。 窗纱的常用门幅:150 厘米;280 厘米两种。 三、窗帘:为化纤与其它原料交织而成,厚实遮蔽性好。 1、目前常用的几类窗帘原料: A 经线涤纶,纬线涤纶 B 经线涤纶,纬线棉或粘胶(rayon)或雪尼尔纱(棉雪尼尔、粘胶雪尼尔、腈 纶雪尼尔) C 经线、织造: 白织、漂白、印花、提花、提花后+印花或绣花,也可在原料中加花色线、窗帘中的经线常用的是涤纶,涤纶的常见类型(因涤纶的光泽度高,故织成 后有化纤的感觉, 为避免此感觉将涤纶丝改良,以而使其感光效果更接近于棉等 天然材料。 A 低弹丝:丝线经加捻然后退出,使丝线呈卷曲,弹性好,而光泽因加捻卷曲后 第 8 页 共 15 页 形成漫反射,使光泽有层次感,耐磨擦性增加,牢度、抗起毛、抗起球性好。 注意的是,低弹丝不能直接做经线,需通过加捻或上浆后才能做经线。 B 低弹网络丝:低弹丝通过专用的高压气泵,使线产生一定距离的集梭性(即使 膨松的丝线, 间隔一段距离通过高压气泵的喷气使之聚集,防止织布时丝线间毛 头的相互撕扯)。因此,低弹网络丝可直接做经线,而不需另外处理。耐磨,不 起毛,不起球,不断丝。 C 牵伸长丝:又名取向丝(FDY 丝),低弹丝未处理前叫牵伸长线,根据分子间 的取向性纺丝。 未取向丝(POY 丝)1、可做牵伸长丝 2、直接低弹化处理称 POY-DTY 低弹丝,有时也叫 DTY 低弹丝 (未取向处理直接低弹处理的丝) D 大有光丝:纺丝前原料中掺有发光材料,形成光泽。 E 三角异形丝 (三叶形丝或 Y 型丝) 利用专门的三角形喷口形成的三角异形丝。 : F 阳离子丝:纺丝前原料中掺阳离子,而阳离子对金属染料有特别强的吸附力, 从而可做到常温染色。 例如:真丝、涤纶产品,为了使产品中涤纶丝有几根有颜色,则必须染色,但涤 纶的高温染色性能又会破坏真丝的品质,故可用阳离子丝代替,在常温中染色, 保证品质。 4、纬线: 棉纱:单股;双股;气流纺 粘胶:单股;双股;气流纺 涤纶:单股;双股 涤棉:单股;双股 雪尼尔纱:粘胶雪尼尔,腈纶雪尼尔,棉雪尼尔,涤纶雪尼尔。 气流纺的纱线一般较粗;价格与普通的纱线比较低。 普通的纱线我们常称作环锭纺,它是一种传统工艺,纱线从普通到高级都能用。 竹节纱:A 花式竹节:由一根不均匀的绕在另一根纱线上,形成竹节,但价格较 贵。 B 竹节纱:纺丝时直接形成粗细不均的竹节。 5、窗帘的后处理也可以进行阻燃处理。 四、沙发布 1、一般沙发布比较粗、厚,它是以经线为涤纶(低弹丝),织布时经线藏在里 面,而纬线外露,通常纬线较粗,原料多样,有棉、涤棉、粘胶、麻、亚麻、花 式纱、大肚纱、竹节纱、雪尼纱等。门幅一般为 150 厘米。 雪尼尔纱(Chenille)、绳绒线:由两根线缭绕在一起,并把其中的一根割断而 形成绒毛。 2、沙发布的后处理:白织、色织、套染、提花、印花与窗帘布相比有防火、阻 燃的要求,但也有涂层的要求,但也有的产品要求有抗菌处理、耐磨系数指标、 强度指标等的要求。 第七章 纺织品的印染和后整理 第 9 页 共 15 页 一、纺织品的后整理工序: 练(Boiling)、漂(Bleach / White) →染色(Dye)→印花(Print)→整理 (After treatment / Finished treatment) 这四道工序为基本工序,具体视产品的不同,工序又各异。 1、练、漂工序 (1) 棉布的练、漂工序: 烧毛 ——→ 退浆 ——→漂白——→丝光 烧毛:因棉为短纤维,产品表面有短小绒毛,为织物美观及方便以后处理,应先 烧毛。 退浆:棉纱做经线时,与机器磨擦较多,而棉纱之间的磨擦又易产生静电,故在 织前应上浆,织好后浆就发硬,时间久了还会泛黄、发霉,所以应先去浆,保证 以后印染程序的顺利进行及手感柔软。 前二步主要是练的过程,目的是去杂质,油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵 等助剂。 漂白:把织物漂洗干净,使色泽发白。是漂的过程。 丝光:使织物光泽好一点,手感更软一些。 A、 普通棉布、涤棉布的工序基本相同(梭织布):烧毛→退浆→漂白。 要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、 普通棉布、涤棉布 的工艺(针织布):碱缩 →煮练→ 漂白 碱缩:因针织物织时线不上浆,故比较松跨,碱缩后就比较紧。利用平衡张力, 使织物表面平整。 煮练:与退浆工艺差不多,主要是去油污、去棉壳。 漂白:把织漂洗干净。 C、灯芯绒(Corduroy)的工序:成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈,然 后割断线圈而形成绒。 工艺:轧碱→ 割绒→ 退浆→ 烘干→ 刷绒→ 烧毛→ 煮练→ 漂白 轧碱目的是使织物收缩更紧致; 割绒目的是使绒面平整;刷绒目的也是为绒面平 整,去除割绒后的高低不平;烧毛的目的也是,去除凹凸不平。 D、 涤棉布的工艺同普通的棉布 E、 拉绒布:主要是盖的毛毯,小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼牙棒的滚 筒在毯面上高速旋转,拉出纤维,这样拉出的绒面不是很整齐。 (2)羊毛(毛织物)的工序: 洗毛→ 炭化→ 漂白 洗毛:因羊毛等为动物纤维,比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质(脏物、油 脂、汗、杂质等)。 炭化:更进一步去除杂质,脏物。洗后不干净用酸进行炭化,为了进一步清洁。 漂白:把织物漂洗干净。 (3)真丝的工序:脱胶→ 漂白或增白(增白加增白的助剂) (4)涤纶布: ①长丝:碱减量→ 漂白(与真丝工艺相同) ②短纤:烧毛→ 煮炼→ 漂白(与棉的工艺相同) 拉幅定型:拉幅,尺寸稳定性增加;达到设计要求;表面平整。 2、染色工序 (1)染色的原理 第 10 页 共 15 页 A 吸附:纤维是高分子,里面富含离子,与染料中含有的异离子相结合,从而纤 维吸收了染料。 B 渗透:纤维中有空隙,把染料高温高压后压入或者渗入分子空隙中使之着色。 C 粘合:纤维分子中没有亲和染料的因子,故加粘合剂,使染料粘在纤维上。 (2)方法: 纤维染色——色纺(纺纱中加颜色,如雪花纱、花式纱) 纱线染色——色织(色织面料) 布匹染色——着色(匹染) (3)、染料与纺材 ①直接染料——染棉、麻、毛、丝及粘胶 (常温染) 特点:色谱最全,价格最低,牢度最差,方法最简单。 其中甲醛做促进剂 直接染料染过的面料一般要加固色剂来稳定颜色的牢度。 ②活性染料——染料中的活性基团与棉、 丝、 麻、 毛及粘胶中的活性基团相结合。 特点:色泽鲜艳,匀染性好,牢度好,但价格贵。 ③分散染料——涤纶的专用染料 染料的分子尽可能小,可渗透进去,同时用高温、高压促进染料渗透。因此,色 牢度高。 ④阳离子染料: A 腈纶的专用染料,腈纶纺丝时为负离子,与染料中的阳离子相吸着色 B 涤纶中加负离子,可用阳离子染料进行常温染色。就是阳离子可染涤纶丝(C DP:Can Dye Polyester)。 ⑤酸性染料:染羊毛。 例:如 T/C 深色布该如何染色? 先用分散染料染涤纶, 后直接染料染棉, 然后把两种颜色套平。 若故意需要色差, 就不用套平。 如浅色,就可以只染一种原料,或涤纶或棉分别用不同的染料就可以。 若是色牢度要求高的,去染涤纶;要求低的,染棉即可。 3、印花工序 (1)印花按设备分类: A 平网印花:也称手工台板印花,也叫丝印。 高档面料真丝绸大量采用。 B 圆网印花: C 滚筒印花: D 转移印花: 纸上染料高温高压后升华到布上形成图案图案较不精致。窗帘布大 多是转移印花。 (2)按方法分类: A 染料印花:直接染料、活性染料中的活性基因来染色。 B 涂料印花:在染料中加入助剂,使染料与布结合(染料中没有亲和布与染料的 基因) C 防印(染)印花:高档面料中对色泽要求高,应用防印印花免得颜色串色。 D 拔染印花:面料染色后,有的地方要印别的颜色,须拔掉原料的颜色露白,再 印别的颜色,防止颜色互抵。 E 烂花印花:用强碱把印花边缘的纱线烂掉而形成绒状图形。 F 金(银)粉印花:用金(银)粉在面料上印花。其实也属于涂料印花。 第 11 页 共 15 页 H 转移印花:纸上染料高温、高压后升华到布上形成图案。 I 喷花(液)印花:与彩色打印机的原理一致。 4、整理 1)一般性整理: A 手感整理:①手感硬、挺。大量对付棉、麻布 ②手感软:可加柔软剂及水洗 B 定型整理:①拉幅 ②预缩:针对棉布(水洗要缩)提前缩使以后尺寸更稳定。 C 外观整理:①轧光(压光)面料光泽,轧光后布面会变硬。 ②轧花 用压棍去轧 ③增白 加增白剂 2)特种处理:实现特种处理的方法:在定型前加相应的助剂,或用涂层机用相 应的涂料进行涂层。 A 防水处理:用涂层机在面料上涂一层防水材料/涂料;另一种是拉幅前轧防水 助剂。 B 阻燃处理:达到的效果:没有明火,烟头扔到面料上到一定面积会自动熄灭。 C 防污、防油处理;原理与防水一样,表面涂一层相应的物质。 D 防霉、抗菌处理:可涂层,也可用陶瓷粉来做处理达到防酶、抗菌的效果。 E 抗 UV:真丝中抗 UV 的使用是防止真丝的蛋白质纤维破坏,而使真丝泛黄,其 它产品则为抗太阳中的紫外线。专用名词:UV-CUT F 红外线处理:包括抗红外线以及吸收红外线,以达到不同的效果。 G 抗静电处理:使集中的静电分散,不易产生火花。 其它的特殊处理还有:香味处理,药味(药效)处理,营养处理,防辐射处理, 树脂处理(棉织物的硬挺、真丝的防皱),洗可穿处理,反光处理,夜光处理, 磨绒处理,起毛(起绒)处理等。 H 水洗 1、普洗(GARMENT WASH) 普洗即普通洗涤,只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已,其水温 在 60°-90°C 左右,加一定的洗涤剂,经过 15 分钟的左右普通洗涤后,过清水加 柔软剂即可,使织物更柔软、 舒适,在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的 长短和化学药品的用量多少,普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻普 洗为 5 分钟左右,普洗为 15 分钟左右,重普洗为 30 分钟左右,(这个时间是不精 确),这三种洗法没有明显的界限。 2、石洗 / 石磨(STONE WASH) 石洗即在洗水中加入一定大小的浮石,使浮石与衣服打磨,打磨缸内的水位 以衣物完全浸透的低水位进行,以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进 行普洗或漂洗,也可在石磨后进行漂洗。根据客户的不同要求,可以采用黄石、 白石、AAA 石、人造石、胶球等进行洗涤,以达到不同的洗水效果,洗后布面呈 现灰蒙、陈旧的感觉,衣物有轻微至重度破损。 3、酵素洗(ENZYME WASH) 酵素是一种纤维素酶,它可以在一定 PH 值和温度下,对纤维结构产生降解 作用,使布面可以较温和地褪色,褪毛(产生“桃皮”效果) ,并得到持久的柔 第 12 页 共 15 页 软效果。可以石头并用或代替石头,若与石头并用,通常称为酵素石洗(ENZYM E STONE WASH) 。 4、砂洗(SAND WASH) 砂洗多用一些碱性,氧化性助剂,使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感,若 配以石磨,洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛,再加入一些柔软剂,可使 洗后织物松软、柔和,从而提高穿着的舒适性。 (1)砂洗用剂 a.膨化剂:根据纤维的类别,织物的组织结构和紧密程度而选定膨化剂和浓 度,温度、 时间等膨化条件,纯棉衣物砂洗时可以采用碱性膨化剂如纯碱来加以膨 化处理。 b.砂洗剂:衣物经膨化后,纤维疏松,再籍助于特殊的砂洗进行摩擦,使疏松 的表面纤维产生丰满柔和的茸毛,欲使绒面丰满,必须选用不同形态,不同硬度的 砂粉,如可选用菱形砂(使松散的纤维产生绒毛),多角形砂(使绒挺立),圆形砂 (使绒毛丰满)。 c. 柔软剂:用于砂洗的柔软剂。要求达到柔软带糯性,使织物能增重,悬垂性 要明显改善。因此这类柔软剂碳链要长,且具有阳离子性,能在织物上吸附,达到 增重的目的。 (2)砂洗设备 目前一般采用于工业洗水机进行膨化,砂洗和柔软处理,用离心泵脱水机脱 水,干烘采用针织厂烘干鹅绒的转筒烘干机。 (3)砂洗工艺 棉布衣物可根据组织结构,经纬密度和纱支的粗细、捻度的强弱来决定膨化 剂的类别、用量、温度和时间、以及砂洗粉、柔软剂的用量和处理温度、时间, 一般来说,选择纱织物砂洗效果优于线织物,粗支纱优于高支纱,低捻度优于高捻 度,浮点长的优于浮点短的产品。 5、化学洗(CHEMICAL WASH) 化学洗主要是通过使用强碱助剂(NaOH,NaSiO3 等)来达到褪色的目的, 洗后衣物有较为明显的陈旧感,再加入柔软剂,衣物会有柔软、丰满的效果。如 果在化学洗中加入石头,则称为化石洗(CHEMICAL STONE WASH) ,可以增强褪色 及磨损效果, 从而使衣物有较强的残旧感, 化石洗集化学洗及石洗效果集于一身, 洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。 6、漂洗(BLEACH WASH) 为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感,需对衣物进行漂洗,即在普通 洗涤过清水后,加温到 60°C,根据漂白颜色的深浅,加适量的漂白剂 (bleachin g agent),7-10 分钟时间内使颜色对板一致。操作时,加漂剂的方向应与转缸的 转向一致,以免漂白剂因不能尽快的与水稀释而直接落在衣物上,出现局部漂白。 漂白前,缸内水位要稍高,以便漂水稀释。衣物漂白对板后,即以大(小)苏打( Na 2CO3, NaHCO3)对水中的残余漂白水进行中和,使漂白完全停止。待过清水后,在 50°C 水温中加洗涤剂,荧光增白剂,双氧水等作最后的洗涤,中和 PH 值,荧光增 白等,最后进行柔软处理即可。 漂洗可分为氧漂和氯漂。氧漂是利用双氧水在一定 PH 值及温度下的氧化作 用来破坏染料结构,从而达到褪色,增白的目的,一般漂布面会略微泛红。氯漂 是利用次氯酸钠的氧化作用来破坏染料结构,从而达到褪色的目的。氯漂的褪色 效果粗犷,多用于靛兰牛仔布的漂洗。漂白对板后,应以海波对水中及衣物残余 第 13 页 共 15 页 氯进行中和,使漂白停止,漂白后再进行石磨,则称为石漂洗(BLEACH STONE W ASH) 。 7、破坏洗(DESTROY WASH) 成衣经过浮石打磨及助剂处理后,在某些部位(骨位、领角等)产生一定程 度的破损,洗后衣物会有较为明显的残旧效果。 8、雪花洗(SNOW WASH) 把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透,然后在专用转缸内直接与衣物打磨,通 过浮石打磨在衣物上,使高锰酸钾把摩擦点氧化掉, 使布面呈不规则褪色,形成 类似雪花的白点。 雪花洗的一般工艺过程如下: 浮石浸泡高锰酸钾——浮石与衣物干磨——雪花效果对板——取出衣物在 洗水缸内用清水洗掉衣物上的石尘——草酸中和——水洗——上柔软剂。 G 织物硬挺整理 1 工艺方法;可分别采用;浸轧硬挺剂(加交联剂),背涂,复合等工艺 2 硬挺剂; 硬挺树脂 HY-02 改性三聚氰胺,无色液体,含量 50%,游离甲醛<1% 衬布,垂直窗帘及其他纺织品加工,耐久不泛黄 织物硬挺剂 HY-01 丙烯酸类共聚物,兰光白色乳液,含量 45% 一般装饰布加工,耐久无甲醛,添加氰醛树脂可增加硬度 硬挺剂 GQ-710 聚醋酸乙烯乳液,白色液体,含量 35% 衬布加工,添加氰醛树脂可增加硬度与耐洗性 硬挺剂系列 YC-YT 自交联丙烯酸酯类共聚物,阴离子白色乳液,含量 45% 可随意调节织物硬挺度,耐洗 第 14 页 共 15 页 纰裂修补剂 501 弱阴离子,白色乳液,含量 35% 对硅柔软剂使用过量,涤丝绸缎碱减量过头而易于纰裂的织物,可浸轧 10-50 克/升本助剂烘干后 150-180℃焙烘处理 纰裂防止剂 ABF-812 特殊高分子聚合物,用 0.5-2%(owf) 滑动防止,手感干爽 3 织物柔软处理 织物柔软处理有机械处理, 减量处理, 柔软剂处理多种, 有时几种方法配合使用。 4 机械处理 揉搓;古时脚踩石元宝将棉布多层反复砑光,现时叠层轧光机轧光,意大利 AIR O 式吹干,滚筒式烘干机冷磨。 拉松;起毛,磨毛。 5 减量处理 羊毛氯化,涤纶碱减量,棉、麻、毛的酶处理 6 砂洗处理 石磨砂洗,砂磨,化学砂洗,生化砂洗 7 柔软剂处理 浸轧烘干法(有的需焙烘);竭染法;与其他处理(前处理,染色,印花,树脂 整理,水洗)同浴。 第 15 页 共 15 页


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